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本質(zhì)上,，作為“百工”之一的紡織業(yè),，究其根本也不過只是隸屬于制造業(yè)中的一種，與糧食生產(chǎn),，木材加工,，原油提煉的社會(huì)生產(chǎn)活動(dòng)沒有不同。從業(yè)者們或許也沒能意識(shí)到,，作為中國(guó)人代代相傳人類活動(dòng)基礎(chǔ)保障之首的“衣”,，其屬性本身并不被賦予更多的附加意義，時(shí)尚只是它形而上的延展,。饑即攝食,，寒即添衣，我們搖頭晃腦翻來覆去叨念“衣食足則知榮辱”并加以旁征博引,，服用禁果之后的亞當(dāng)和夏娃亦知道彼此衣不蔽體會(huì)間接導(dǎo)致道德羞恥,。文明和衣著之間的紐帶看似一步到位，順利成章,，自洽合理,。

人們有千百種選擇來“填飽肚子”，以讓生命機(jī)體獲取以“卡路里”為單位的新陳代謝基礎(chǔ),。面對(duì)每日從睡夢(mèng)中爬起雙眼惺忪拉開的衣柜,，人們能讓展示一天身著之物的可能性，卻基本等于所有單品揉捻在一起排列組合之后得出數(shù)字的N分之一,。

有限的可能里挑選出無限的可能,，也正是這N分之一，決定了滿目琳瑯,，風(fēng)格百變,，人間各如其面。

從來沒有聽過,，看過,，穿過，或者買過Jil Sander的人俯仰皆是。作為品牌,，在2000年同名創(chuàng)始人苦心經(jīng)營(yíng)近三十載初次離開之后,，Jil Sander就已經(jīng)成為了某種風(fēng)格流派的具象載體而不再指代某一人物�,！皹O簡(jiǎn)主義”是品牌早被人們津津樂道而貼上的等價(jià)標(biāo)簽,。盡管從這里，走出了如日中天的Raf Simons(2005–2012),，也離去了郁郁不得志的 Rodolfo Paglialunga (2014–2017) ，但很長(zhǎng)的時(shí)間里,，一說起Jil Sander,，熟悉它的人們還是會(huì)情不自禁地想起那位金色短發(fā)，不失優(yōu)雅,，操著一口濃重西德口音的品牌初創(chuàng)者,，并把她和Helmut Lang一樣，列為服裝領(lǐng)域“極簡(jiǎn)主義”的靈魂人物和風(fēng)格大師,。

而放眼2017年,，時(shí)裝界最為春風(fēng)得意莫過于Raf Simons，在咄咄逼人地一舉囊括CFDA年度最佳男裝和女裝設(shè)計(jì)師獎(jiǎng)項(xiàng)時(shí),，從Dior轉(zhuǎn)投Calvin Klein之后的比利時(shí)人看起來一路高奏凱歌煥發(fā)出了事業(yè)第三春,。人們可能不熟悉的是，在更早的時(shí)代,，2005年接替短暫復(fù)出的Jil Sander作為時(shí)任品牌設(shè)計(jì)師之前,，名氣尚不如今的Raf Simons已被看作是服裝設(shè)計(jì)領(lǐng)域里專注“第四性征”中的領(lǐng)軍人物。

由Raf Simons和Francesco Bonami 2003年合作策劃的《第四性征》（《The Fourth Sex: Adolescent Extremes》）所展出的概念,，第四性征的定義將 “年輕人”歸納為時(shí)裝潮流里繼男性,，女性，和雌雄同體之后的第四元素,。第四性征看起來就像是車田正美漫畫里不可描述的佛教“第七感”或者是薛定諤的量子貓,，既不是簡(jiǎn)單概括的“男孩女孩”，也不是泛意義上的“男人女人”,，更不是狡猾操縱著模棱兩可男扮女裝或者女扮男裝可進(jìn)可退的“雙性人”,； “第四性”不是三宅一生，Jean Paul Gaultier所透視未來派中的平權(quán)主義,，也不是Yves Saint Laurent,，Coco Chanel所引領(lǐng)的“女裝男權(quán)化”美學(xué)，更不是Tom Ford心中“完美男性”或是Alber Elbaz眼中的“新女性”,。第四性更像是“安能辨我是雄雌” 的年輕人,，帶著青春期性意識(shí)啟蒙之后的一連串問號(hào)而模糊游走在其他三性之外。

“第四性”是寬泛的，自由的,，表意上的性別年齡跨度群體,，他們?cè)凇翱宓舻囊淮�”和“千禧一代”之間延伸盤互，沉浸在尤以青少年所流行的朋克音樂,，嘻哈,，哥特，摩登文化里,，他們是互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的后來居上者,，他們高昂，急進(jìn),，狂熱,，渴望表達(dá)自我卻又不能免俗地自我標(biāo)簽化，他們是奢侈品欲望的儲(chǔ)備購買力量,，流行文化的主力消費(fèi)者和偶像光環(huán)的買單人,。

年輕人們渴望不同，被理解和尊重,。即使有消費(fèi)能力的二三十世代,，并沒有許多人希冀在二三十歲的年紀(jì)穿上和父母輩一樣，老氣而沉悶的Ermenegildo Zegna村干部形象夾克衫,，過于成熟的Chanel斜紋軟呢貴婦上衣外套或是千篇一律的MaxMara駝色羊絨大衣,，盡管這些依然昂貴。處于事業(yè)上升期的年輕中產(chǎn)階級(jí),，不希望自己的穿著品味不被人知曉而遭遇忽視和否定,，一條棋盤格的Louis Vuitton男士皮帶或一只Lady Dior女士手包更容易向外界昭示標(biāo)榜自己的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和渴望躋身的社會(huì)階層。

Raf Simons及其新時(shí)代的門徒貌似無心經(jīng)營(yíng)近十?dāng)?shù)載的目標(biāo)消費(fèi)群體,，卻看起來到了作韭菜收割的時(shí)候,。后起之秀如Vetements，Off-White,，Yeezy,，HBA正試圖讓人們接受流行時(shí)尚的圖騰變相等價(jià)于好品味，兜售只需將當(dāng)季爆款加身時(shí)尚便唾手易得的道理,；老牌時(shí)裝屋無一不承受著伴隨互聯(lián)網(wǎng),，High Street文化和營(yíng)收銷量所帶來的反滲透和強(qiáng)烈的沖擊。高貴的,，優(yōu)雅的,，舒緩的關(guān)鍵詞巴不得被” 第四性”拋進(jìn)維多利亞時(shí)代的衣櫥好讓其盛裝安放；顯而易見的,，伴有強(qiáng)烈標(biāo)簽意味的經(jīng)典時(shí)尚Logo讓時(shí)尚變得好似比快時(shí)尚還要更快,，如果說Andy Warhol那20世紀(jì)著名的“可口可樂”的比喻讓人們對(duì)于商品的本質(zhì)耳目一新,，“第四性”則重新包裝了和拯救了Old Money和上東區(qū)艷羨卻不可及的自由放任。而當(dāng)征服“第四性”的巴黎世家和紀(jì)梵希依靠的是運(yùn)動(dòng)鞋和狗頭T恤而不是繭型大衣和小黑裙時(shí),， 時(shí)尚好像早就告別了它的神秘,，傲慢，專屬,；它不再是遙不可及的奢侈品和稀缺品,，商業(yè)才是主導(dǎo)時(shí)尚方向那只看不見的手。Raf Simons注定會(huì)在時(shí)裝歷史上寫下濃墨重彩的一筆,，和Madeleine Vionnet,， Cristóbal Balenciaga，Christian Dior,，Rei Kawakubo一樣作為教科書式的人物被放在時(shí)尚山頂?shù)纳颀愴旑I(lǐng)膜拜,。然而Raf Simons，Hedi Slimane和忠實(shí)門徒們?cè)噲D用音樂,，叛逆和青春期去力證的“第四性”，卻被資本家和時(shí)尚猶大們敏銳地用銷量和影響力的反證法諷刺性描繪,。

Raf Simons出走之后, 堅(jiān)守極簡(jiǎn)之道的的Jil Sander品牌終究卻沒有那么的好運(yùn),，在Prada Spa運(yùn)營(yíng)不濟(jì)連年虧損的不堪壓力下，Jil Sander兩度易主,，并最終為日本Onward集團(tuán)所收入囊中,。即使在2012-2013年間Jil Sander本人如同救火隊(duì)員一般的第三度出山回歸自創(chuàng)品牌，這段光景在短短一年之后創(chuàng)始人的力不從心而草草收?qǐng)�,，成為了�?chuàng)始人和品牌已知的最后一段緣份,。

那是Riccardo Tisci提攜紀(jì)梵希和哥特元素，和Alexander Wang給巴黎世家遺留創(chuàng)作叱咤時(shí)尚界高筒連襪運(yùn)動(dòng)鞋的年份,，極簡(jiǎn)主義在“看到你身上的流行元素就知道你穿什么牌子的衣服”之下黯然無光,。

悲情的Rodolfo Paglialunga在Prada女裝部門的十年履歷并沒有稱心如意地在Jil Sander一樣綻放和好運(yùn)；而前任Raf Simons卻像命運(yùn)女神垂青的寵兒一般,，憑借對(duì)Dior ”The New Look”經(jīng)典的,，充滿現(xiàn)代感的再詮釋重現(xiàn)，獲得了業(yè)界的高度認(rèn)可而繼Riccardo Tisci拿下了2014年CFDA International Award,。

《周禮注疏·考工記》述：“知者創(chuàng)物,，巧者述之，守之,，世謂之工,，百工之事，皆圣人之作也,�,！� ,，夫“工”者，不可惟知亦不可惟述,。Rodolfo入主下的時(shí)裝屋,，如苦行僧一般繼續(xù)堅(jiān)守第二個(gè)Jil Sander的品牌信條，而無意于做出Prada或者Rodolfo Paglialunga的延展,。若說在Raf Simons主導(dǎo)下追求艷麗,，色彩和層次的Jil Sander已經(jīng)和創(chuàng)始人的理念異馳，延續(xù)著Jil Sander DNA的意大利人用自己的方式解構(gòu)“極簡(jiǎn)主義”下服裝應(yīng)有的工匠精神,，務(wù)實(shí)低調(diào)的性格和品牌的定位看似天衣無縫,。消費(fèi)者們極少會(huì)聯(lián)想到，工匠精神從來不是充滿地域性或時(shí)限性的生硬術(shù)語,，Rodolfo不恰巧地在一個(gè)錯(cuò)誤的年代用孤獨(dú)的創(chuàng)造完成了閉門造車不世出的藝術(shù),。東坡居士《書吳道子畫后》進(jìn)一步作解：“知者創(chuàng)物，能者述焉,，非一人而成也”,。圣人的泥塑早已湮滅融化在一代代人不斷提調(diào)的二元論認(rèn)知里，而當(dāng)下的時(shí)尚業(yè)和奢侈品行業(yè)的從業(yè)者,，早已無法擺脫一大批依靠互聯(lián)網(wǎng)而催生出新生傳播媒介力量的群策群力,。除了老主顧們一如既往的支持，Jil Sander在以“第四性”為首的普羅大眾消費(fèi)群體面前好似毫無吸引力,，也忽視著年輕消費(fèi)群體和社交媒體的力量,，這可在Jil Sander于2017年才開設(shè)自己的第一個(gè)官方Instagram帳號(hào)上可見一斑。一件定價(jià)500美金的Jil Sander黑色圓領(lǐng)羊毛衫在一件定價(jià)900美金暴龍圖案的Saint Laurent毛衣前,，選擇前者的新生代消費(fèi)者寥寥無幾,。后期的Rodolfo開始效精品前輩，如在2017春夏男裝的秀場(chǎng)上,，用纖維膠混紡面料制作的寶藍(lán)色霧狀漸變的運(yùn)動(dòng)西裝上衣,，極度明快的橘皮黃的皮夾克，同設(shè)計(jì)師3年前加盟品牌時(shí)相比看起來已經(jīng)那么的不一樣,，但一切似乎來的太晚,，更糟糕的是迷茫的女裝線，同樣是2017年春夏的女裝成衣秀場(chǎng)就像是一個(gè)車禍現(xiàn)場(chǎng),，僅僅流行于上個(gè)世紀(jì)80年代的寬肩女裝,，在Kaia Jordan Gerber都開始獻(xiàn)上T臺(tái)處女秀的今天，過分夸張修飾女性的肩墊甚至成了一種年輕人嘲諷挖苦上一輩人的笑話,，不合時(shí)宜的倒三角廓型在修身骨感審美大行其道的當(dāng)下顯得極為突兀,，而這些甚至都是Jil Sander過去30年的設(shè)計(jì)里從未出現(xiàn)的。在2015年和2016年連續(xù)兩年銷量下跌的頹勢(shì)之下,，意大利人終究沒能用自己的藝術(shù)抱負(fù),，幫助品牌創(chuàng)出商業(yè)的高度,。

抓住年輕人的目光尤為重要，事實(shí)上,，Jil Sander本人也不是沒能意識(shí)到培養(yǎng)長(zhǎng)期的顧客忠實(shí)度和漸進(jìn)性的重要,，2009年與日本快銷品牌Uniqlo的合作企劃，可謂是品牌針對(duì)年輕和普通消費(fèi)群體的一次大膽的企宣試水,。在并非每個(gè)人都懷揣將Jil Sander的設(shè)計(jì)傳給下一代念頭的年份,， Uniqlo +J的出現(xiàn)讓資本市場(chǎng)嘗到了這種將看似高不可攀的設(shè)計(jì)師品牌，引入普通消費(fèi)階層營(yíng)銷模式組合所帶來的那股始料未及的熱銷甜頭,，資本們顯然不會(huì)放過利用一切賺的盆滿缽滿的機(jī)會(huì),。好景不長(zhǎng)，合作僅兩年之后,，這看似美麗的合作卻戛然而止,。

人們不由自主地對(duì)比起新千年伊始Prada入主后Jil Sander與之維持僅八個(gè)月的蜜月期；盡管雙方對(duì)于分手的理由三緘其口,，但在兩年的合作里,，相當(dāng)多的普通消費(fèi)者開始有機(jī)會(huì)被動(dòng)地接觸設(shè)計(jì)師品牌中突出強(qiáng)調(diào)的面料，剪裁比例與服裝本質(zhì)的內(nèi)在聯(lián)系,。聯(lián)名系列里強(qiáng)調(diào)體著舒適感的新型化纖運(yùn)動(dòng)面料,，突出衣物溫暖質(zhì)感的厚重毛呢，或是構(gòu)建襯衫立體版型的平織府綢棉布,，人們將其與Walmart中躺在貨架上的恆適內(nèi)衣褲，或是步行街上的真維斯佐丹奴的當(dāng)季熱賣橫向?qū)Ρ戎���,，“性價(jià)比”指數(shù)看起來爆棚,，用499人民幣去購買一件動(dòng)輒400美金才能擁有的Jil Sander男式襯衫類似款看起來是那么精明的消費(fèi)決策，消費(fèi)者們可以更加感性和近距離地觀察快消品與設(shè)計(jì)師品牌的異同,，+J在某種程度上,，可謂是商家，設(shè)計(jì)師本人和消費(fèi)者的同贏,。

Uniqlo之后推出的Uniqlo X Lemaire和Uniqlo X J.W Anderson聯(lián)名系列可謂是前人栽樹后人乘涼,。但品牌的饑渴營(yíng)銷和噱頭過后卻很快被精明的消費(fèi)者們識(shí)破總結(jié)為，Uniqlo X Lemaire不等于Uniqlo X Hermes加持,，Uniqlo X J.W Anderson更不等于Uniqlo X Loewe,。Uniqlo X 攜手一線設(shè)計(jì)師的聯(lián)名合作方式，已經(jīng)和9年前+J系列在理念及高度上相去甚遠(yuǎn),。

人們傾向于將一件Issey Miyake的Tencel天絲面料T恤等同于運(yùn)動(dòng)批發(fā)市場(chǎng)上的廉價(jià)尼龍運(yùn)動(dòng)衫,，而高橋悠介和他的團(tuán)隊(duì)卻可能為了對(duì)抗靜電于人體不適而在面料上做了大量的人性化處理。

人們癡醉于討論Thom Browne走秀的怪誕和四杠白色條紋的運(yùn)動(dòng)褲的購買渠道,，卻極少有人會(huì)去IFC國(guó)金或者SKP新光天地的實(shí)體店碰觸感受一條Thom Browne高腰西褲120支美利奴灰羊毛面料的硬挺,，光潔與精致,，更別說某條從秀場(chǎng)上被模特們所脫下印有愛犬“Hector”浮雕效果的Chinos長(zhǎng)褲，其面料的細(xì)膩質(zhì)感,，因?yàn)樗�已�?jīng)躺在了Sample Sale的購物框中,。

Rick Owens不無遺憾地感慨著人們狂熱追逐于擁抱一雙Rick Owens運(yùn)動(dòng)鞋的身份認(rèn)同感而不是自己先鋒美學(xué)的任性表達(dá)。川久保玲不止一次的被大眾誤認(rèn)為Comme Des Gar?ons的精髓等于Filip Pagowski合作的紅心標(biāo)識(shí)Comme Des Gar?ons Play副線,。

網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)意見領(lǐng)袖和無數(shù)新興的買手店讓消費(fèi)者和品牌設(shè)計(jì)師溝通,，往往只存在于幾張不足500Kb的JPG格式圖片。一切應(yīng)該被懸掛的,，穿著的,，被面料縛裹住身體所展現(xiàn)的比例和廓形，通過身高188cm著M碼數(shù)的模特照便好似可被批判良莠,；而極少人再去實(shí)體店去用手指細(xì)細(xì)感觸一條Jil Sander的高腰九分女褲用純羊毛華達(dá)呢和羊毛馬海毛混紡在修飾腰部輪廓上的細(xì)微差異,，一件Jil Sander男士白襯衣硬挺卻輕薄，平順涼爽的府綢面料勾勒出的優(yōu)美肩線及其紐扣上貝母扣打磨的精妙,，亦或者是一款Jil Sander基礎(chǔ)圓領(lǐng)純羊毛衫的柔軟,，輕薄，握在手中難以描述的彈性和穿在身上極其Sander式的自由舒展,。搭配簡(jiǎn)約黑色Jil Sander西裝的男人們,，看起來就和身著Dries Van Noten的宮廷印花襯衫，或是Junya Watanabe的拼接夾克的男士們一樣優(yōu)雅和值得解讀品味—-盡管在許多人眼里,，它掛在一角的時(shí)候咋一看和H&M甚至J.Crew生硬套在塑膠模特上的款式看起來沒有多大不同,。

越來越多的“第四性”開始反思瘋搶Off-White的斑馬線數(shù)碼噴印衛(wèi)衣或是最新一季424 和Supreme印花T恤的必要性和時(shí)效性；盡管依然手握大量擁躉,，Vetements的DHL文化衫T恤和配色層出不窮的Yeezy 350漸漸不再被當(dāng)作自抬身價(jià)的轉(zhuǎn)義符,，越來越多的Thom Browne的襯衣出現(xiàn)在了Barneys New York Warehouse或者George Greene這類買手店的3折清倉名單上。當(dāng)下新生代的消費(fèi)者們有反思對(duì)Jil Sander品牌所追求的極度簡(jiǎn)約是否誤解如審判異教徒一般苛刻,，少部分人開始正視設(shè)計(jì)師手下簡(jiǎn)約的線條勾勒出的不止有“極簡(jiǎn)主義”留下高昂干癟無力的自我辯解,。

秀場(chǎng)中觀棋不語的寧靜似乎只屬于專業(yè)買手和時(shí)裝編輯們；而為了賺足層出不窮的社會(huì)偽精英,，時(shí)尚自媒體和IP流量博主們的吆喝,，越來越多的獨(dú)立設(shè)計(jì)師需要絞盡腦汁去構(gòu)思一場(chǎng)場(chǎng)時(shí)裝秀的噱頭和如何引爆社會(huì)輿論的話題，那些在家吃著桶裝泡面,，動(dòng)動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的鍵盤隨意敲擊的博主們只需要揭開筆記本的翻蓋連上WIFI,，便可對(duì)前方秀場(chǎng)攝影師輕按快門留下的一連串特寫指點(diǎn)江山，總結(jié)出一場(chǎng)設(shè)計(jì)師秀場(chǎng)的得失成敗簡(jiǎn)直變得輕而易舉不費(fèi)吹灰之力,。有幸前去秀場(chǎng)的時(shí)尚意見領(lǐng)袖和代言人們,，則將和設(shè)計(jì)師本人或同場(chǎng)名流的合影，以及那大牌秀場(chǎng)過后觥籌交叉的交際酒會(huì),，看做是遠(yuǎn)高于欣賞時(shí)裝秀本身傳達(dá)意義和趨勢(shì)的優(yōu)先級(jí)任務(wù),。

2017年上任的品牌新任設(shè)計(jì)師Luke & Lucie Meier夫婦顯然做足了歷史功課有備而來,，憑借著打出高街幌子OAMC品牌和曾經(jīng)參與Supreme的成功，有著深厚高街淵源,，深諳流行和奢侈品文化的夫妻倆,，在加盟Jil Sander之后推出的第一個(gè)春夏系列讓人眼前一亮又似曾相識(shí)。人們精品佛看到了20年前Jil Sander設(shè)計(jì)的影子,，一如20甚至30年前穿著Jil Sander的人們,，那是突破了“第四性”的迷惘或是“雌雄同體”的美學(xué)詭辯的氣質(zhì)男性和女性；當(dāng)人們終究開始厭倦嘈雜狂亂的時(shí)尚群鴉的盛宴和日漸干癟消瘦的荷包,，時(shí)尚流放地往往叫好不叫座的吶喊精品佛被人聽到了回響,。經(jīng)典和雋永的設(shè)計(jì)精品佛再度回到了人們的視野里。越來越成熟的“第四性”們突然發(fā)現(xiàn),，一件穿著五年的Jil Sander絲毛混紡的黑色女裝小高翻領(lǐng)夾克,，和胸前印有巨大Gucci蜜蜂Logo衛(wèi)衣相比，前者才更像是職場(chǎng)女強(qiáng)人和精英駕輕就熟凸顯干練氣質(zhì)的利器,。

在高街時(shí)尚品牌的工作經(jīng)歷并沒有給新設(shè)計(jì)師組合自我設(shè)限,，他們似乎懂得在Jil Sander的Label下追無止境的時(shí)尚更像是火中取栗，靠近它能感受到溫度,，想要牢牢抓住卻會(huì)燒傷自己,。沉靜，干練,，自信和靈動(dòng)的生命力才是極簡(jiǎn)女王想要留給認(rèn)可這種創(chuàng)作的人們的靈感源泉,，身著Jil Sander的男性或者女性不需要用來自他人的贊許來獲得短暫愉悅的自我認(rèn)同感，身著Jil Sander的男人女人們無需自抬身價(jià)和反復(fù)吟誦時(shí)尚的哈利路亞,，他們敏感的性格,，特立獨(dú)行的判斷力和自我激勵(lì)的手段強(qiáng)烈的控制住自己的情感。換言更像是恰巧Jil Sander們無心也無力討好于所有人,，而不是人們沒有選擇Jil Sander們。

市場(chǎng)對(duì)品牌做出的改變似乎沒有馬上給出肯定,。品牌所有方日本Onward集團(tuán)2017年的財(cái)報(bào)顯示,，在一年內(nèi)接連關(guān)掉了17家門店以后，Jil Sander以63家門店和網(wǎng)上銷售,，達(dá)成了8300萬美金左右的年度銷售額,，而在2016年，全世界范圍內(nèi)坐擁80家門店的Jil Sander完成了9800萬美金左右的銷量,，商業(yè)的角度上只能說勉強(qiáng)合格,。

然而在2017年下半旬才走馬上任的新人設(shè)計(jì)師組合還沒有真正地發(fā)力，新舵手引領(lǐng)下的Jil Sander會(huì)再繼續(xù)給業(yè)界帶來什么,，人們翹首以待老品牌如何在強(qiáng)手如林,，新手如麻的今天突圍而出,，問題似乎將變得越來越有意思。

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